День всех влюбленных не за горами, пора готовить ВАЛЕНТИНКИ!!! Наши, конечно, будут из полимерной глины. Что нам понадобится, чтобы сделать гору таких бусин:
1. Полимерная глина
2. Скалка, паста-машина или лапшерезка (по-возможности)
3. Какая-нибудь текстура (если нет, то можно использовать рельефные пуговицы, подвески, коннекторы, любые элементы с выпуклым рисунком для штампов)
4. Формочки в виде сердечек
5. Соль
6. Ножик
7. Муравьиный спирт (продается в аптеке)
Начинаем с самых простых техник: Бусины в соляной технике.
Подготавливаем кусочек глины нужного цвета, скатываем шарик, обваливаем его в соли, формируем пальцами и зубочисткой сердечко. Запекаем, ждем, пока остынет, опускаем в воду. Соль растворяется, и получаются такие сердечки. У меня они получились похожими на конфетки. Я в детстве такие помню подушечки: в рот их только возьмешь, и они тают.
Второй вариант сердечек: Перевод изображения на полимерную глину. Предварительно нужно подготовить картинку или надпись, распечатать ее в зеркальном отображении на лазерном принтере.
Затем я готовлю основу под перевод, ровно раскатываю пласт и кладу срез колбаски, сделанной по прошлому уроку . Колбаску прикатываю к пластике, чтоб границы среза были скрыты.
Я буду переводить надпись kalinkapolinka )) Вырезаю кусочек бумаги и прикладываю на основу. Если есть время, то можете просто забыть про сердечко на пару часов. А если хотите быстро, то можете смочить бумагу муравьиным спиртом, что я и делаю. Потом бумажку снимаем, а рисунок весь остается на глине.
Вырезаем нужной формочкой заготовку. Запекаем, шлифуем края. Я уже представляю, сколько идей в Вашей голове, столько хороших слов можно написать своим любимым!!!
Следующий вид бусин: Бусины в технике мокуме гане. Вот здесь нам понадобятся текстуры и штампы.
Для начала подготавливаем несколько подходящих друг другу цветов, можно контрастных, тогда лучше виден рисунок. Тонко раскатываем, складываем стопочкой, еще раз прокатываем в паста-машине. Полученный пласт приклеиваем на ровную поверхность (у меня стекло) и сверху штампуем. Я использую текстуру фирмы Скальпи. Чем тоньше слои, тем более мелкий рисунок получается.
Потом берем тонкий нож или лезвие и срезаем выпуклые части. Получается тонкий пласт с чудесным рисунком. Вырезаем формочками понравившиеся части.
Снимаем рисунки со стекла и прикатываем к основе. Я использую фиолетовый цвет. Толщину выбираем в зависимости от назначения, для колец-кулонов потолще, для сережек потоньше, чтоб они были не слишком тяжелые. Если с краев остаются неровности, ничего, их можно потом шлифовать.
Обрезки наклеиваю на круглые однотонные шарики, катаю в руках, чтоб рисунок слился с фоном, пеку. Получаются еще и хорошенькие абстрактные бусинки. Ну и за компанию еще один вариант утилизации обрезков: Бусинки-улитки. Просто все сворачиваем в колбаску, вертим, вертим и сворачиваем в произвольном направлении, обрезаем в нужном месте
Вот мои сердечки в технике мокуме после запекания
Теперь вариант с использованием простой колбаски из полимерной глины.
Два разноцветных пласта скатываю в трубочку, получается колбаска спираль. Немного ужимаю ее и нарезаю. Толстые кусочки- это простые бусинки, а тонкими обклеиваем шарик (можно тоже из обрезков). Формируем сердечки пальцами и зубочисткой.
Вот такие спиральные бусинки получились после запекания
А вот все бусинки вместе:
В следующий раз я расскажу, как из этих бусин сделать заколку, сережки, колечко, кулончик, браслет, клипсы, брелок на телефон и брелок на сумку. Так что ждите новых мастер-классов по лепке из полимерной глине и сборке бижутерии от магазина kalinkapolinka .ru
весь урок одним фото.
«Mokume Gane» (Мокуме Гане) из полимерной глины
Мокуме гане – это одна из наиболее распространенных базовых техник, которые применяются при работе с полимерной глиной.
Сама по себе техника крайне интересна, причем как новичкам, так и опытным мастерам, – хотя бы потому, что при выполнении нескольких исходных стандартных действий, в результате можно применить (или придумать) множество вариантов этой техники. Поэтому у каждой мастера получается свое, уникальное «мокуме гане».
Мокумэ, мокумэ-ганэ (от яп. металлическая древесина сосны ) - композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника мокумэ-ганэ использовалась в средневековой Японии для украшения оружия и доспехов (прежде всего катан). В настоящее время известны разнообразные комбинации металлов, пригодных для данной техники. Большую популярность мокумэ приобрёл в ювелирном деле.
Суть метода Мокуме Гане (Mokume Gane) заключается в том что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков) включая желтое и белое золото, никель, палладий, платину, имеющих разную толщину складывают слоями, нагревают при высокой, но не приводящей к плавлению температуре, так, чтобы металлы начинали спекаться между собой.
На фото вы можете посмотреть, как применяется техника Мокуме Гане при изготовлении ювелирных украшений из драгоценных металлов.
Применительно к пластике техника Мокуме Гане используется примерно таким же образом.
Основные этапы Мокуме Гане:
1. Сначала подготавливается брусок из сложенных слоями листов пластики.
2. Затем этот брусок тем или иным способом штампуют (продавливают, прорезают). При этом верхние слои (цвета) пластики оставляют отпечаток на более нижних слоях, по форме штампа.
3. После этого брусок разрезают вдоль по горизонтали, получая на срезах красивые рисунки.
Рассмотрим каждый этап более подробно, на примере разнообразных уроков по технике Mokume gane.
1. Подготовка основы.
Вариантов подготовки основы существует несколько, но два из них встречаются чаще всего.
Первый – это сложить слои пластики в стопочку. Второй – скатать в виде рулетика. А дальше идут вариации на тему.
Стопочка. Итак, самый простой брусок для мокуме гане – это обычная стопочка, состоящая из слоёв пластики разного цвета.
Важным моментом здесь будет расположение цвета в стопке, от этого будет зависеть то, какой цвет окажется приоритетным в полученном срезе. Самый верхний слой обычно почти полностью срезается, от него остаются только отпечатки в углублениях штампа.
Кроме простого сложения разноцветных слоев пластики, можно усложнить этот метод, например, подготовив для бруска пласт с плавным переходом цвета . В результате получаются очень красивые и интересные срезы.
Подготавливая брусок-стопочку, часто используют разнообразные добавки (включения).
Например, это может быть поталь, её прокладывают между слоями пластики, – между двумя, несколькими или всеми, – все зависит только от фантазии автора и желаемого эффекта.
Во время деформации бруска поталь также деформируется, и дает очень эффектные трещины. Особенно мне нравится, когда поталь применяется вместе с полупрозрачной глиной – тогда эти все разрывы и трещинки потали отлично просматриваются в глубине слоёв.
Или можно воспользоваться краской/чернилами/перлэксом, и прокрасить ими один, несколько или все слои, из которых состоит брусок.
Вот что получилось у мастера в результате:
Вот в этом примере использованы алкогольные чернила и поталь.
А в этом – акриловые краски с глиттером, металлики и полупрозрачная глина. Красиво, правда?
Отдельно выделена техника Мика Куме , которая совместила в себе две базовые в работе с полимерной глиной техники: Мика Шифт и Мокуме Гане .
Для этого, не изменяя базовых приемов Мокуме Гане, а именно, – брусок-основа/его деформация/получение срезов – берут пластику, как для Мика Шифт – металлик или перламутровую. Отличие от Мика Шифт состоит в том, что глина-металлик используется не одного цвета, а нескольких, – сложенных в брусок. Поэтому в блоке Мика Куме после деформации мы получим не только смешение цвета, но и мика-эффект.
Результат, на мой взгляд, весьма впечатляет.
Кроме разнообразных включений и цветовых вариантов, саму стопочку можно сделать высокую, состоящую из многих слоев пластики разного цвета, а можно и совсем маленькую, тонкую, даже из всего двух слоев.
На мой взгляд, результат применения техники Мокуме Гане получается более непредсказуемым, рисунок получается более хаотичным в случае, когда составляется высокий брусок-основа, и штампуется он самыми разнообразными предметами без какой-либо системы.
И наоборот, результат можно сделать управляемым, составляя тоненький пласт-основу и используя для штамповки специальные текстуры или составляя определенный рисунок из отдельных штампов.
Вот в этом примере очень хорошо это видно.
И еще один красивый результат управляемого Мокуме гане.
Рулет. Кроме сложения слоев стопочкой можно свернуть те же слои в виде рулетика.
Можно сделать один большой рулетик, и с ним работать дальше.
А можно сделать много маленьких рулетиков, сложить их на плоскости рядом друг с другом, и работать с получившимся пластом.
А можно из маленьких колбасок сложить большой, высокий брусок-основу.
Очень близко к этому способу стоит техника «Хидден мэджик» , выделенная отдельно от Мокуме Гане.
В «Хидден мэджик» сначала также подготавливают много маленьких колбасок, затем этот блок из колбасок сминается по диагонали до получения тонкого пласта.
Затем делается отпечаток штампа, и собственно, срезы.
Также очень успешно в Mokume gane применяется полупрозрачная пластика , она придает рисунку дополнительную глубину и объем.
Вот к примеру бусины:
И необычайно эффектный кулон с поталью. Из-за применения полупрозрачной пластики создается ощущение, что можно заглянуть внутрь всех этих слоёв и трещин. 3D эффект .
И еще один образец с использованием полупрозрачной пластики и потали, не менее эффектный и замечательный.
То, какое получится у вас Мокуме Гане очень сильно зависит от выбора цвета.
Используете ли вы в подготовке основы непрозрачную глину, полупрозрачную, различные добавки – поталь, краску, в конечном счете вам нужно определится с цветовой гаммой того, что вы хотите видеть в результате применения этой техники. Как учат нас уроки многих известных мастеров, имеет смысл выбирать цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом . А именно – три цвета, стоящих рядом на цветовом круге. Например, розовый/фиолетовый/синий или желтый/зеленый/синий. Не бойтесь применять сложные цветовые варианты, но старайтесь всегда продумывать, как они будут сочетаться друг с другом. При составлении блока Мокуме Гане вы можете выбрать так много разных цветов, как вам нравится, но учитывайте то, что чем больше цветов, тем более пёстрым будет в результате срез. Это может быть как раз то, что вам надо для вашего изделия, но иногда такое разнообразие может быть немного подавляющим и выглядеть менее связанным между собой, чем Мокуме Гане с более ограниченной палитрой. Экспериментируйте, чтобы подобрать то, что вам больше нравится.
2. Деформация основы.
Для того, чтобы сделать отпечаток штампа, продавить или прорезать брусок-основу используют различные способы.
Во-первых, есть специальные текстурные листы с выпуклым рисунком. Есть небольшие штампики , применяемые в скрапбукинге . Штампик можно изготовить и самим, либо заказать в мастерской по собственному эскизу. Если применять текстурный лист или штампик на высоком бруске, то деформация осуществится только на его верхних слоях. Поэтому текстурные листы и штампики применяют на тоненьких основах и также они хороши в случаях, когда основа состоит из цветных непрозрачных слоёв глины, тогда можно получить четкий рисунок с множеством тонких деталей.
Во-вторых, часто используют разнообразные подручные предметы, начиная от вазы с красивым выпуклым рисунком или колпачков от фломастеров, и заканчивая простыми зубочистками или шпажками для тостов.
В-третьих, можно прорезать рисунок, а для этого подойдет и простой нож, и волнистое лезвие, и каттеры, и формочки для печенья, и тому подобное.
Собственно, простор для фантазии безграничный.
Если при деформации блока получаются большие отверстия, их можно заполнить контрастными кусочками пластики.
Если скатать из глины небольшие шарики, и положить их под основу, а сверху слегка надавить пальцами, как бы приминая промежутки между шариками, то получается эффект топографии – «холмы и равнины».
После деформации бруска-основы, его необходимо сжать несколько раз по бокам, чтобы придать ему форму, близкую к первоначальной, и закрыть следы деформации.
После всех манипуляций брусок будет немного более мягкий, чем необходимо для получения тонких и ровных срезов, поэтому лучше его убрать в холодильник на некоторое время ну или просто дать немного постоять и остыть.
Каждый мастер обычно сам выбирает для себя удобный способ сделать хорошие срезы из подготовленного МокумеГане-блока. Кто-то нарезает брусок просто по горизонтали, кто-то кладет набок, и делает срезы как в Миллефиори (колбаса), кто-то держит нож одной рукой, кто-то двумя, кто-то выгибает лезвие, кто-то режет от себя, кто-то на себя и т.д. При всем этом многообразии есть кое-что общее для всех способов.
Очищайте лезвие, которым делаете срезы. Положите рядом спиртовую салфетку, и протирайте лезвие после каждого среза.
Используйте только острое лезвие, чтобы пластика не сминалась, а срезалась.
Постарайтесь сделать так, чтобы блок, с которым вы работаете был неподвижен, тогда проще будет делать точные срезы. Для этого можно расположить блок на керамической плитке, стекле или другой рабочей поверхности, и чуть-чуть прикатать (прижать) его, чтобы он прилип к поверхности.
Делайте срезы с разных сторон блока. Если резать все время только с одной стороны, это может привести к неравномерной высоте блока.
Существуют также и необычные способы делать срезы в Мокуме Гане.
Например, вот этот пример: стопочка делается тонкая, из цветной и полупрозрачной пластики, и потали. Потом с обратной стороны приподнимается небольшим округлым инструментом – получается выпуклость.
И вокруг этой выпуклости уже делается срез.
Можно сделать срезы специальным волнистым лезвием (на фото второе сверху), такие обычно входят в состав наборов лезвий для полимерной глины.
Исходный блок-основу не деформируют. Когда вы пользуетесь волнистым лезвием, получается, что вы одновременно делаете и деформацию, и срезы. При этом срезы делают не вдоль блока, а поперек, вертикально.
И еще один пример. Полученный срез можно свернуть в форме кольца, можно сформировать обычную бусину-шарик.
Вот еще один очень интересный на мой взгляд вариант срезов.
Берется пластика разных цветов, пропускается через экструдер так, чтобы получилась тоненькая колбаска. Ее закручивают вокруг шарика, – основы для бусины. А потом лезвием делают срезы по кругу.
И вот еще один пример: Метод называется «Змеиное Мокуме Гане» .
Еще я хочу рассказать о двух буквально недавно придуманных методах Мокуме Гане, которые по моему мнению и не похожи даже на обычное Мокуме Гане. Но во многих статьях и обзорах они встречаются, поэтому рассмотрим и их.
Первый – это «ленивое» Мокуме Гане (Lazy Woman’s Mokume Gane ).
Пластику разных цветов пропускают через экструдер так, чтобы получилось много тонких колбасок. Затем их собирают в одну большую колбасу, и делают срезы.
Второй метод называется «спагетти» Мокуме Гане (Spaghetti Mokume Gane ).
Так же, как и в «ленивом» Мокуме Гане пропускают пластику разных цветов через экструдер, получают много тоненьких колбасок – спагетти. Но дальше отличие – спагетти раскладывают на поверхности в хаотичном, произвольном порядке, прижимают, и прокатывают, пропускают через паста-машину. Затем кладут на пласт глины (в примере белого цвета), снова прокатывают. Ну и затем используют как обычную основу для Мокуме Гане – деформируют, делают срезы.
Мокуме Гане (Mokume Gane) – одна из самых волшебных техник в полимерной глине. Если вы даже ни разу не держали пластику в руках, то можете попробовать именно с этой техники мокуме гане – она просто завораживает, а трудного в ней нет совершенно ничего. Именно поэтому мы решили пополнить наши мастер-классы украшений этой техникой.
Техника Мокуме гане
Итак, для того, чтобы сделать серьги в технике Мокуме Гане , нам потребуется:
- полимерная глина четырех цветов,
- паста-машина — её легко заменяет скалка акриловая (или бутылка от лака для волос).
- очень острый нож для пластики. Если нет специального ножа, то можно купить новое канцелярское лезвие. Кроме того, понадобится резак в любой форме – можно обойтись и без него
- иголка или зубочистка
- наждачная бумага для шлифования изделия
- фурнитура для сборки,
- круглогубцы
- немного потали (необязательно)
Серьги в технике Мокуме Гане. Мастер-класс
Что касается пластики, то лучше брать контрастные, но сочетаемые цвета.
В этом уроке мы воспользуемся пластикой красного, белого, розового и золотого цвета. Итак, делаем серьги из полимерной глины. Каждый кусочек пластики нужно хорошенько разогреть в руках и размять. После один из цветов помещаем в паста-машину и раскатываем. Можно раскатывать и скалкой. На красный пласт накладываем золотую пластику, тоже раскатанную предварительно.
Смотрите, чтобы между слоям пластики не было пузырьков воздуха. Далее накладываем темно-розовый цвет.
На этот пласт можно положить кусочек потали, но это необязательно.
Все прикрываем белой пластикой.
Заправляем пластикой паста-машину и прокатываем.
Это делают для того, чтобы слои стали тоньше и плотнее сцепились между собой. После разрезаем пластику на два или четыре куска.
Складываем таким образом, чтобы срез получился слоеным.
Лишнее можно обрезать с краев, так вы будете иметь многослойную заготовку, которую поставите на 10 минут в холодильник.
Остывшую от тепла рук пластику гораздо удобнее нарезать.
Далее нужно лицевую сторону заготовки сбрызнуть водой – чтобы резаки не прилипали к пластике.
Берите резак любой формы и продавливайте его в пластику.
нет резака – не беда – вам подойдет и колпачок от металлической ручки, и трубочка для напитка, и вообще, любая крышечка с тонкими краями. Зубочисткой делайте несколько отверстий в любом порядке.
Теперь чуть сжимаем заготовку, чтобы зазоры слиплись, и срезаем верхний слой.
Видите, какой необыкновенный рисунок дает нам эта техника?
Теперь обрезаем заготовки для сережек так, как понравится. Если сред слишком тонкий, можно подложить под него слой любой пластики, чтобы серьги не различались по толщине
Визуально представляем будущие серьги Мокуме гане и подбираем элементы.
Теперь очень тонко раскатываем слой одноцветной пластики – для подложки, чтобы изнаночная сторона тоже выглядела достойно. Обрезаем все лезвием по контуру заготовок. Чуть прикатываем.
Запекаем наши заготовки в технике Мокуме гане
, шлифуем все неровности и собираем на фурнитуру.
Вот и все. Можете носить свои новые серьги из полимерной глины!
Еще одна из моих любимых техник, не сложных в исполнении.
Для работы в этой технике потребуются: пластика нескольких оттенков (контрастных, и не очень). То, какие цвета вы будете использовать - зависит только от вашего желания и фантазии! Тонкое лезвие (прекрасно подходит специальный гибкий резак для пластики), ролик для раскатывания, любые подручные материалы, которыми можно сделать углубления в пластике.
Шаг 1. Раскатываем пласты различных оттенков и накладываем их один на другой в желаемой последовательности. Выравниваем по краям, обрезая лишнее.
Шаг 2: Продавливаем в получившемся "многослойном пироге" отверстия, любыми подручными предметами, сверху вниз, но не насквозь. Большие дыры можно заткнуть полосками пластики контрастного оттенка.
Шаг 3: Немного прикатываем продырявленный куб, чтобы между слоями не осталось воздуха, а рисунок стал более однородным. После чего тонким лезвием послойно начинаем срезать пластику, и видим, какой орнамент у нас получился.
Шаг 4: раскатываем пласт однородного цвета для основы. Понравившиеся отрезки равномерно раскладываем на основу. Прикатываем роликом до тех пор, пока швы между отрезками перестанут быть видны. Вырезаем нужную форму, запекаем.
Получаем результат:
Мне захотелось сделать украшение в цветах этой холодной весны. Подобрала несколько подходящих цветов из палитры:
Синий содалит получился путем смешивания синего и черного, маргарита получается из цвета зеленого яблока с бежевым и белым, для какаду в бирюзовый я добавила белый и изумрудный зеленый. Кроме пластики понадобится текстура и острое лезвие, которое будет немного изгибаться. Я раскатала небольшие кусочки полимерной глины и сложила стопкой в порядке, как на фото.
После этого все вместе раскатываю в паста-машине сначала на самом толстом делении (у меня 1), потом потоньше, потом еще тоньше, складываю пополам и раскатываю еще раз. В результате манипуляций у нас должен получится пирог из 8 или более очень тонких слоев пластики. Приклеиваю пласт на керамическую плитку и прикатываю текстуру скалкой (предварительно обработайте пласт водой или тальком). Мои впечатления от новой серии текстур Фимо- текстура средней глубины (глубже, чем мэкинс, но меньше, чем скальпи), мягкая, не прилипает, можно прокатывать в паста-машине. Если у Вас нет текстуры, то используйте любые предметы, которыми можно продавить рисунок. Можно нарисовать что-то на поверхности, прижать формами для выпечки, используйте металлические пуговицы, подвески, детали бижутерии и т.д. Подойдет все, что оставляет достаточно глубокий след.
После этого беру нож и срезаю верхние части рисунка. Если пластика раскатана недостаточно тонко, то в рисунке будут видны только верхние 2 цвета. То же самое может получится, если при прокатывании текстурой недостаточно нажимать, рисунок получится слабо видным и срезать достаточно не получится.
Формочкой вырезаем понравившиеся части рисунка. На фото видно, что использовано 2 вида текстур.
теперь раскатываем пластику одного цвета для основы, ножом срезаем тоненькие детали и прикатываем на основной цвет скалкой на плитку или стекло.
Вырезаем детали теперь вместе с основанием. С плитки не поднимаем, края не трогаем, запекаем ВМЕСТЕ со стеклом. Это позволит сохранить красивую форму бусин.
после запекания шлифуем обязательно, при желании покрываем лаком.
Из одной овальной детальки я решила сделать брошку. Для этого мне пригодится кусочек джинсовой ткани (отрезаем по направлению темных нитей), кусочек кружева, основа для броши , цепочка , бирюзовая крошка , подвеска- цветочек , соединительные колечки , штифты с шариком , иголка с ниткой, плоскогубцы, кусачки, клей контакт-гель (или любой моментальный клей)
На джинсовом кусочке делаю бахрому и сшиваю пополам с изнанки, потом выворачиваю. Кружева складываю бантиком и тоже сшиваю в центре.
Кружево вкладываю в джинсовое колечко (шов в центре). Основу для броши пришиваю со стороны шва как пуговицу. Булавочку я пока убрала для удобства и наглядности. На основах для брошей булавка специально прикреплена выше центра, чтобы верхняя часть не перевешивала и брошь не переворачивалась. Таким образом, определился верх броши.
Теперь снизу пришиваем цепочку.
готовим остальные детали: крошку закрепляем на штифтах, цепочку соединяем с колечком, подвеску соединяем с колечком.
крепим все детали на цепочку, центральный элемент приклеиваем. Готово.
